Empreendedora cria negócio de moda praia com estética afrocentrada que foca em ‘corpos reais’

Quando pisou na África do Sul pela primeira vez, em 2017, Mayara Trindade, 33 anos, viveu algo que afirma jamais ter experimentado no Brasil: a sensação de ser apenas mais uma pessoa no aeroporto. Cercada por tripulantes, funcionários e modelos negras em outdoors, ela viu refletido do lado de fora algo que nunca tinha visto do lado de dentro — pertencimento.

A viagem, que seguiria até a Austrália, onde morou por oito meses, plantou a semente de um incômodo que mais tarde viraria negócio: a ausência de mulheres negras na moda.

Da revenda ao desejo de criar algo próprio

Ainda na faculdade, entre 2014 e 2015, a então estudante revendia peças do Brás e do Bom Retiro, regiões de comércio popular de São Paulo. Fotografava tudo no próprio corpo, no da mãe ou da irmã, e era justamente isso que chamava a atenção das clientes.

“As mulheres negras falavam: ah, agora eu consigo imaginar como fica em mim”, relembra a empreendedora. O Instagram engatinhava, modelos diversas eram raras e a pauta racial estava longe de ocupar o espaço que tem hoje.

A revenda seguiu até 2016, quando a futura criadora da Afrikini decidiu viver a experiência no exterior. Na volta ao Brasil, em 2018, recém-formada e já com domínio do inglês, ela engatou processos seletivos de trainee, até descobrir que estava grávida.

A frustração virou pausa. Em 2019, ela passou o ano inteiro em casa cuidando do filho e reorganizando a própria vida.

No início de 2020, às vésperas do Carnaval, veio o estopim. Após ganhar 3 kg na gestação, a empreendedora decidiu comprar um biquíni para se desafiar a retomar os treinos. Mas ao buscar referências, encontrou apenas modelos magras, brancas e com corpos completamente diferentes do seu.

“Eu estava recém-parida, não conseguia me ver em nenhuma marca. Aquilo me frustrou profundamente”, conta.

Foi diante dessa frustração e da lembrança viva dos outdoors de Joanesburgo, que ela tomou uma decisão: criar uma marca onde mulheres negras e com “corpos reais” fossem protagonistas.

O início da Afrikini

Sem plano financeiro, a empreendedora começou procurando estamparias que tivessem referências africanas. Descobriu que não havia. Perdeu dinheiro testando profissionais, designers e modelagens até encontrar quem fosse capaz de criar estampas exclusivas inspiradas na ancestralidade que queria celebrar.

O início foi intuitivo e emocional, segundo ela. “Eu pedia dinheiro ao meu pai e à minha mãe. Uma hora achava que precisava de cem reais, depois trezentos… Não sei nem dizer quanto investi no começo”, conta. O processo incluiu perdas, como tecidos inadequados e modelagens que não funcionaram.

Quando lançou a coleção em dezembro de 2020, perdeu o timing do verão, mas sabia que precisava “educar” o público sobre aquela proposta inédita. A primeira venda chegou só em janeiro.

O casting que revelou uma demanda reprimida

Para o primeiro ensaio, a fundadora abriu um formulário pedindo voluntárias, mulheres reais. Esperava cerca de dez inscritas, recebeu mais de 500 candidaturas. O volume mostrou que seu incômodo não era individual: havia uma dor coletiva ali.

A seleção buscava espontaneidade: mulheres desinibidas, que se sentissem confortáveis em frente a uma câmera e que pudessem continuar gerando conteúdo com as peças depois. “Eu queria que qualquer mulher olhasse a foto e pensasse: essa poderia ser minha amiga.”

Os ensaios, feitos em mansões e casas alugadas, sempre tiveram comida, maquiagem e fotografia profissional, tudo pago por ela. “É o dia de princesa das meninas. Eu trato como gostaria de ser tratada”, diz. Até hoje, a marca banca 100% do processo, o que gera um investimento de R$ 3 mil a cada coleção nova.

Da operação artesanal à estrutura profissional

A operação cresceu. O e-commerce, construído por ela mesma, de forma autodidata, agora é apenas mais uma vertente do negócio. A produção é terceirizada, com toda gestão de modelista, costureiras, prazos, controle de qualidade feita pela empreendedora e sua equipe de três pessoas.

Ela mesma testa absolutamente tudo: provando peças, lavando, verificando caimento e elasticidade.

“Para construir reputação, demora anos. Para perder, é um biquíni errado.”

Hoje, a marca funciona com planejamento: coleções idealizadas três meses antes, estoques prontos antes do pico do verão e organização alinhada ao calendário comercial.

O negócio: crescimento, números e maturidade

O que começou com 10 peças vendidas por mês hoje chega a cerca de 200 itens mensalmente, com picos maiores na temporada de calor. Os ensaios, que custavam R$ 500 nos primeiros anos, hoje giram em torno de R$ 3 mil e modelagens completas custam R$ 3.800.

As estampas afrocentradas continuam exclusivas, as modelagens vão do PP ao XG e os lançamentos acontecem entre duas e três vezes ao ano. O fitness entrou no catálogo em 2023, como forma de ampliar o tquete médio e reduzir sazonalidade.

A fundadora mantém a operação enxuta, mas profissionalizada. Continua sem loja física — algo que nunca fez parte dos planos, segundo ela — e aposta em feiras e eventos como o Festival Feira Preta para aproximação com o público.

Fonte: PEGN